A voir à Dublin : quartier géorgien

Le lendemain, après être passée devant Trinity College, j'ai commencé par visiter la National Gallery qui se trouve en plein quartier géorgien. J'ai pu apprécier l'élégance sereine et très british de Merrion Square, son alignement parfait et interminable de hautes maisons de briques rouges, avec leur lierre, leurs petites clôtures de fer forgé, leurs portes et fenêtres sculptées.
A la national gallery, je me suis concentrée sur les peintres irlandais qui se situent au rez de chaussée. J'ai particulièrement apprécié les impressionniste irlandais et leurs superbes paysages, mais ma salle préférée demeure celle dédiée à jack Yeats, frère du poète et plus grand peintre irlandais. De style expressioniste, il représente beaucoup de scènes de cirques, des paysages au ciel magnifique et de chevaux à la crinière flottante, un mélange de fantastique, de scène de genre et de représentation de l'âme humaine. Son coup de pinceau est caractéristique : il peint soit à même la couleur, formant des reliefs soit en couches très fines. Il a beaucoup travaillé avec le bleu et le rouge.

Puis, j'ai pris un repos bien mérité à St Stephen's Green, le parc au centre de Dublin, doté de magnifiques pelouses vert émeraude et de jardins à l'anglaises. Je me suis arrêtée sur une pelouse pour manger un sandwich et ai eu l'agréable surprise de tomber sur trois musiciens chantant des chansons irlandaises en s'accompagnant de guitarre folk, bandjo, bodhran ( sorte de tambour en peau de mouton ), petite guitare et thin whistle ( sorte de pipeau). Ils ont notamment chanté l'hymne officieux de Dublin Molly Malone qui est aussi la chanson des supporters de l'équipe de rugby irlandaise. La statue de cette pauvre petite marchande de crustacés vivants ( alive alive oh!) si jolie se trouve à l'angle de Grafton street. Beaucoup de familles se trouvaient là et des petites filles esquissaient des pas de danse irlandaise....
Ensuite, je me suis laissée entraîner par des comédiens ambulant à assister à une représentation cocasse et "à l'irlandaise" de La mégère apprivoisée de Shakespeare dans un petit cirque de pierre en plein coeur du jardin. Malgré l'accent à couper au couteau, j'ai plutôt bien compris l'histoire. Les acteurs étaient maquillés un peu comme des clowns, portaient des costumes traditionnels irlandais et nous on offert un petit numéro de danse irlandaise à l'occasion du mariage de l'héroïne. Bref, c'était très agréable et j'ai trouvé le moyen d'attrapper le premier coup de soleil de l'été. Eh oui, même en Irlande, ça arrive!

Après cela, je me suis remise en marche vers le national museum for history and archeology pour en apprendre un peu plus sur le peuple celte et les origines de la culture irlandaise qui est aujourd'hui en train de ressurgir après tant de siècles de joug anglais. J'ai donc pu apprendre l'origine des celtes, comment ils sont venus de la méditerranée et ont envahis l'Irlande, l'importance de la culture de La Tène à l'âge de fer en Irlande, et l'évolution de l'art celtique sous les influences vikings et germaniques. J'ai pu constater que tous les symboles celtiques que l'on voit fleurir actuellement un peu partout proviennent d'objets fabriqués avant l'invasion anglaise au 12. siècle, tels que croix celtiques, épingles de forme rondes, symboles païens, etc...

Le musée fermant à 17 h, il me restait un petit peu de temps pour visiter le quartier des Liberties, le plus ancien quartier de la ville où on peut admirer les restes d'un château médiéval et la plus ancienne église, St Audoen, fondée au 12. siècle par les Normands, très sobre, ressemblant plus à un donjon qu'à une église et toute de brique brune. En parlant d'église, je n'ai bien sûr pas manqué de visiter la Cathédrale St Patrick, magnifique bâtiment entouré d'un jardin à l'anglaise et flanquée d'une tour crénelée lui donnant là aussi un aspect fortifié, ce qui est renforcé par l'étroitesse des fenêtres en ogives. Une multitude de petites tours pointues ( ce qui est caractéristique de l'architecture irlandaise aussi bien au nord qu'au sud ) lui donne un aspect féerique.

Enfin,je suis revenue à l'auberge par la rive nord, beaucoup moins huppée et british que le sud où j'ai pu admirer le bâtiment palladien des Four Courts où se réunit le parlement, une très belle vue sur les ponts de Dublin sous un beau soleil couchant. J'ai pu ainsi me découvrir le Dublin populaire, les vieux bâtiments de briques aux étroites fenêtres en berceaux, les arrières-courts grises, les passages sombres et voûtés, vieilles bâtisses dont beaucoup pourraient être rénovées et qui rappellent un passé pas si lointain où Dublin n'était pas une des villes les plus prospères d'Europe. La rue O'connell, une des rues principales, comportant de nombreux supermarchés, cinémas, etc..., moins huppée que Grafton street mais où on sent battre le coeur de la ville, est très intéressante en raison d'un terre plein central réservé aux piétons et sur lequel s'alignent les statues des pères de l'Irlande moderne, ceux qui l'ont construite en tant que nation indépendante.

A ce propos, le nombre de drapeaux irlandais vert-blanc-orange (l'irlande catholique en vert, les orangistes-les protestants loyalistes ayant soutenu le roi d'Angleterre Guillaume d'Orange quand il écrasa les Irlandais révoltés à la bataille de La Boyne à la fin du 17. siècle- réunis par la paix en blanc) aux murs des maisons est impressionnant. Ce nationalisme n'est pas étonnant quand on pense que la république d'Irlande n'a été fondée qu'en 1949 ( même si la guerre d'indépendance s'est déroulée dans les années 1920).